Как правильно построить баню

Какое количество бревен необходимо для строительства бани?

Количество бревен для сруба бани зависит от их диаметра и высоты потолка бани, которая должна быть 220-240 см, учитывая последующую осадку сруба, (лучше использовать бревна 180-200 мм).

Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14-16 бревен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены деревенской избы.

С чего начинается строительство бревенчатой бани?

С предварительной сборки сруба из сырых бревен. После чего сруб оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда бревна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно и разобрать. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3-4см. Глубину гнезд под шипы-нагели также делают на 5-6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, их конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между бревнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз- при окончательной сборке бани, а второй – после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год.

Процедура конопатки бани?

Это процесс уплотнения между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами.

Конопатка может выполняться «врастяжку» или « внабор». Первый метод применяют в узких пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной конопаткой. Операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. В широких пазах и щелях проводят конопатку «внабор» - из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка набирают петли и забивают их в паз.

Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, далее выравнивают. При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений, также именуемых конопатками.

Чего следует остерегаться при конопатке стен?

Если работать с каждой стеной порознь, то может произойти перекос строения, поэтому конопаточные работы следует вести одновременно по всему периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и.т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним.

Какие материалы рекомендуют использовать для обшивки стен бани?

Применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева, чтобы не было смоловыделения. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем – то можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что , чем выше плотность ( высокую плотность имеют дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево. Для внутренней обшивки отбирают доски без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прикосновение к сучку гарантирует ожог.

Углы бани, а также коробку двери и окна с внешней и внутренней стороны обшивают досками. Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве. Кроме того – краска не пропускает пар.

«Эффект термоса» - как создать?

Чтобы максимально сохранить полный спектр теплового излучения внутри помещения, потребуется использовать отражающую изоляцию в конструкции бани. Этим обеспечивается быстрый нагрев и долгое сохранение тепла при меньших затратах. Установка теплоотражающих материалов непосредственно на стены ( под вагонку) дает ощутимый тепловой эффект.

Как защитить деревянные детали бани от гниения?

Если баня построена без нарушений и правильно эксплуатируется, то не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняет его. Конструктивная защита заключается в создании условий, препятствующих появлению и развитию грибков. Не должно быть конденсационного увлажнения, для чего теплоизоляционный слой должен ближе примыкать к наружной ( холодной ) поверхности, а пароизолирующий к внутренней ( теплой). В панелях покрытий надо оставлять воздушную прослойку со стороны кровельного материала или делать продухи ( вентиляцию) в ребрах каркаса.

Для предохранения от загнивания досок пола или плитных материалов, укладываемых на песчаную подушку, необходимо вентилирование подполья, применение сухих материалов основания или устройства сплошного пароизолирующего слоя. В дощатых перекрытиях следует устраивать продухи, а концы балок, вставляемых в гнезда, обмазывать или обертывать гидроизоляционными материалами и укладывать с зазором не менее 3 см между стенкой гнезда и торцом балки. В чердачных перекрытиях, во избежании образования конденсата на несущих конструкциях, теплый воздух из помещения не должен проникать через перекрытие.

Доски в интерьере бани нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Химические антисептики применять следует очень осторожно и в строгом соответствии с рекомендациями.

Как отвести сточные воды из бани?

При строительстве бани надо предусмотреть отвод слива за пределы бани, как можно дальше, минимум 2-3м. От фундамента надо отступить на 50см, далее выбрать грунт на глубину не менее 1,5м. От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею 2-3м, а в ее конце- колодец обьемом не менее 1,5м3.

Дно ямы, траншею и грунт около фундамента покрыть слоем 10см – жирной глины- с небольшим уклоном в направлении стока воды. Разровнять и придать траншее форму лотка. Внутри бани яму и траншею полностью засыпать песком, или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной стороны траншею и колодец засыпают на высоту 1м песком или гравием, а сверху – не менее чем на50 см вынутым грунтом, тщательно ее трамбуя.

Лучше всего воду отводить в канализационную сеть, при ее отсутствии – в овраг, или в другое место, соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды применяют трубы , диаметром не менее 50мм- чугунные, асбестоцементные, керамические, бетонные, можно с использованием материалов на основе ПВХ. Трубы закладывают на глубину промерзания с необходимым уклоном. Вода сначала попадает на решетку, закрепленную герметично, затем в трубы.

Стройинформ